Устойчивость в индустрии моды когда-то была в центре внимания лишь нескольких дизайнеров, таких как Стелла Маккартни, и компаний, занимающихся разработкой одежды для активного отдыха, таких как Patagonia.

Но традиционные и новые бренды пытаются улучшить цепочку поставок, которую все чаще критикуют за то, что они способствуют вывозу на свалки и вызывают другие формы загрязнения на протяжении всего производственного процесса.

От сотрудничества в создании биоволокон до производства экологически чистых застежек для ярлыков, некоторые в секторе одежды работают с технологическими стартапами, чтобы очистить мировые туалеты.

Самая большая проблема связана с объемом ненужной одежды, которая попадает на свалки. По данным Фонда Эллен Макартур, который работает над устойчивым развитием, производство одежды во всем мире примерно удвоилось с 2000 по 2015 год. За тот же период количество ношений одежды снизилось на 36%. В общем, «эквивалент одного мусоровоза, набитого одеждой, каждую секунду сжигается или выбрасывается на свалку», - говорится в отчете.

По данным Всемирного экономического форума, примерно за тот же период было куплено на 60% больше одежды, но потребители хранили ее вдвое меньше.

Повышение устойчивости

Но некоторые компании, такие как H&M, пытаются повысить свою собственную устойчивость, одновременно призывая потребителей не выбрасывать одежду из мусора. Например, во флагманском магазине H&M в Стокгольме покупатели могут заплатить номинальную сумму за то, чтобы ненужная одежда была преобразована в новую одежду посредством процесса, который разрушает старые волокна и объединяет их с новыми.

Восьмиэтапный процесс разработан для того, чтобы подчеркнуть точку зрения, а не получить прибыль. «Мы хотим привлечь наших клиентов и дать им понять, что их собственная одежда имеет ценность», - сказал Паскаль Брун, глава отдела устойчивого развития H&M.

Но широко распространенная традиционная механическая переработка имеет свои пределы. «Каким бы блестящим ни был внешний вид модной индустрии, цепочка поставок часто полагалась на оборудование 19-го века», - сказала Стейси Флинн, основательница Evrnu, стартапа из Сиэтла. Такие компании, как Flynn's, стремятся сократить количество волокон до их основных химических компонентов и создать их резервные копии с меньшим воздействием на окружающую среду.

Преобразование одежды

Первый продукт Evrnu, который, как она надеялась Флинн, станет коммерчески доступным в этом году, превращает хлопок в предмет одежды в лиоцелл - целлюлозное волокно, которое теперь производится только из дерева.

Процесс, называемый NuCycl, обновит начальный этап переработки сортировки, сортировки и измельчения ткани, добавив камеру, которая может более точно определять состав ткани. Декоративная отделка, содержание этикетки или даже используемая нить могут снизить содержание хлопка на целых 20%.

«Это похоже на разницу между кулинарией и выпечкой - при приготовлении ингредиенты могут быть менее жесткими, но с выпечкой нужно быть точным», - сказал Флинн. «То же самое и с химической переработкой - если вы знаете, что у вас есть, вы можете оптимизировать процесс».

Суть технологии лежит на следующем этапе, на целлюлозном заводе, где измельченная ткань растворяется и превращается в целлюлозу. Эта целлюлоза превращается в толстую бумагу, которая отправляется следующему звену цепочки поставок текстиля - производителям волокна. Там он повторно полимеризуется, чтобы получить лиоцелл.

‘Что-то новенькое’

Evrnu сотрудничает с несколькими брендами, включая Adidas и McCartney, чтобы использовать переработанные волокна в своих тканях. «Когда покупатель покончил с этим или бренд застрял на собаке, вся эта одежда может вернуться в систему, повторно полимеризоваться и превратиться во что-то новое», - сказал Флинн.

Другая область интереса связана с новыми волокнами и материалами, которые основаны на продуктах, встречающихся в природе, но не полученных от животных.

Некоторые компании, например, разрабатывают альтернативы коже, поскольку шкуры представляют особую проблему, от коров, производящих метан, до методов дубления, которые часто включают токсичные химические вещества, такие как хром. «Веганская кожа, несмотря на ее экологически чистое название, ничем не лучше, потому что в ней используется пластик», - сказала Теанна Широс, ученый-материаловед и доцент Технологического института моды в Нью-Йорке.

Одной из альтернатив является грибная кожа, которая основана на мицелии или корнях грибов, чтобы создать альтернативу без животных. По словам Скироса, мицелий тысячелетиями использовался по-разному, даже для перевязки ран, но предприниматели и дизайнеры поставили перед собой более высокие цели.

Перевод: Шелепова Ксения

Источник: новостной портал “The New York Times”