Все большее число независимых дизайнеров децентрализуют моду, или снимают ее с производства, в смысле выбора работы на выезде из столицы моды, или вообще уезжают из городов. Они тихие революционеры, меняющие систему, буквально выходя за ее пределы. Они не только находят новые способы работы, часто более экологичные и гуманные, они также заново откалибруют её, переосмыслив, как может выглядеть успех. Перед тем, как углубиться в их истории, стоит отойти в сторону и кратко взглянуть на переосмысление моды в послевоенный период, так как созданная тогда ось все еще обрамляет наш образ мышления и оценку моды сейчас, несмотря на то, что уже давно не было сильной взаимосвязи между тем, где разрабатывается одежда, и тем, где она изготавливается.

"Так получилось: дизайнеры из пяти стран теперь приглашают мир в свои коллекции, дважды в год показывая их не только частным лицам, но и покупателям". 

"Женщина теперь, не выезжая из страны, может повесить в шкафу лучшие из пяти (или более) государств..."

Среди стран, лидирующих по рейтингу, который Vogue назвал "этой интернационализацией моды", были США, Франция, Англия, Италия и Испания. Ирландия и Швеция также получили поддержку. (В этих подразделениях подразумевалось, что дизайн отражает национальные особенности или сильные стороны).

"Мы долгое время чувствовали, что региональность не имеет значения", - говорит Саиф Бакир, соучредитель, вместе со своим партнером Эммой Хедлунд (Emma Hedlund) из CMMN SWDN. Эта пара из Швеции работает из Лондона и выступает в Париже. "Бренды со всего мира показывают каждый сезон в Париже, где бы они ни находились". Цифровая эра дала нам всем возможность быть еще более свободными и адаптивными там, где мы хотим жить". Канье Вест, с которым работали Бакир и Хедлунд, похоже, придерживается одного и того же мышления; он выбрал Коди, штат Вайоминг, в качестве базы для своей линии Yeezy.

А почему бы не Будапешт, маленькая деревня в Испании, или Флоренция, Алабама? Если комментарий Бакира сейчас не вызывает удивления, то это потому, что основа для такого мышления была заложена раньше, в большом масштабе, ходовыми движениями трех самых известных дизайнеров моды. Первый был сделан в 2008 году, когда Фиби Фило была нанята, чтобы возглавить Селин, парижский дом наследия, и согласилась с оговоркой, что она может работать рядом со своей молодой семьей в ее родном Лондоне. Вскоре после этого, в 2012 году, Хеди Слиман был принят на работу в Сен-Лоран и решил остаться в Лос-Анджелесе. Выбор дизайнера был настолько спорным, что Пьер Берже, соучредитель дома, пришел в защиту Слимана. "Творческая студия находится в голове дизайнера, она живет в человеке", - сказал он WWD. "Хеди живет в Лос-Анджелесе". Его нужно оставить, чтобы он занимался модой в городе, который ему нравится". Восемь лет спустя Демна Гвасалия (тогдашняя Vetements, как и Balenciaga) уехала из Парижа в Швейцарию. "Я хотела иметь стабильность и качество жизни, которого мне не хватало раньше, когда я занималась жонглированием двумя работами и где-то всегда была Неделя моды", - рассказал Vogue дизайнер. Я не хотел выпадать из любви к моде". Ты знаешь: "О, Боже, ещё одна предварительная коллекция!"  Поэтому он выбрал Цюрих, город, который вряд ли станет столицей моды.

Экономика часто мотивирует дизайнеров к переезду. Билли Рид, штаб-квартира которого сейчас находится во Флоренции, штат Алабама (как и Алабама Чанин до него), переехал после того, как его бизнес рухнул после 11 сентября. Менее изменчивые, но, тем не менее, трудные изменения заставили Кэти Робертс-Вуд покинуть Лондон. "Постоянное перемещение из одного места в другое было очень разрушительным - мы переместились между семью студийными помещениями за первые три года", - говорит дизайнер. "Стоимость жизни в целом была неустойчивой в долгосрочной перспективе; это вопрос, который разделяют многие мои коллеги в творческой индустрии". Но это не только итог, когда дизайнеры делают ставку на новую территорию, это еще и свобода и независимость.

Любопытно, что индустрия, продвигающая индивидуальное самовыражение, имеет очень укоренившиеся представления о том, как выглядит карьерная траектория. Становится все более очевидным, что большее не всегда лучше для бизнеса или окружающей среды. Независимые дизайнеры находят новые способы работы в меньших масштабах, порывая с традиционными идеями и принимая представление о том, что нет единого измерения успеха. "Я думаю, что все сводится к тому, сколько денег вы хотите заработать и сколько свободы вам нужно для того, чтобы быть счастливым и иметь прибыльный бизнес", - говорит дизайнер Гэри Грэм, который сейчас находится во Франклине, штат Нью-Йорк. Тот факт, что он живет в "горах", не отговаривал Джойса, одного из самых важных гонконгских продавцов, от стука в его дверь.

Анне Карин Торбьёрнсен уехала из Лондона в свою родную Норвегию, потому что существующая система "создала невозможные требования к маленькой марке/практике, которая хочет оставаться маленькой", - говорит она. Робертс-Вуд покинул Лондон по тем же причинам. "Когда мы только начали работать в этой отрасли, казалось, что единственный способ выжить - это как можно быстрее увеличить продажи с помощью оптовой системы", которая, по ее словам, "в корне противоречит моей работе под руководством процесса, которая коренится в кустарном производстве". Теперь, когда технология позволяет малым компаниям работать в глобальном масштабе и напрямую с потребителями, появляются новые пути продвижения вперед, которые позволяют осуществлять мелкую, среднюю и крупномасштабную торговлю. Грэм, например, может представить себе сценарий, при котором "сезоны покупки могут стать более расплывчатыми и продолжаться весь год, надеюсь, более равномерными темпами, позволяя небольшим коллекциям приходить в промежутках между более крупными графиками доставки". Цифровые недели моды и возможность использования виртуальной и дополненной реальности может привести к различным шоу графики.

Перевод статьи: Бектенова Камилла