Как предмет одежды становится иконой? В этой новой серии "нити времени"мы углубляемся в удивительные истории, стоящие за портновскими скобами.

Что связывает следующее: Джеймса Дина, Тони Блэра до его кровавых злоключений в Ираке и предтечу Бритни Спирс? Нет, дело не в том, что все трое были в конечном счете обречены, и даже не в том, что постигшие их бедствия были удручающе неизбежны (хотя и то, и другое, несомненно, верно). Ответ, который мы искали, заключается в том, что все трое были знаменитыми поклонниками джинсовой ткани.

Джинсовая ткань, обычно в виде скромной пары джинсов, возможно, является самой популярной тканью в мире. На протяжении многих лет его носили все, от супермоделей до футбольных мам. Тем не менее, несмотря на это повсеместное распространение, джинсовая ткань каким-то образом все еще несет определенный набор контркультурных коннотаций. "У каждого есть пара джинсов, но они каким-то образом сохранили эту степень подлинности”, - объясняет Эммануэль Дирикс, преподаватель истории моды в Сентрал-Сент-Мартинс. Ношение джинсов что-то значит, в отличие от обычных брюк.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк подают "незабываемый" момент красной ковровой дорожки на американской музыкальной премии 2001 года.

Например, отдел костюмов Джеймса Дина в Rebel Without A Cause использовал джинсовую ткань, чтобы отметить своего ведущего как тлеющую икону юношеского бунта; Бритни использовала ее, чтобы напомнить себе, с кем она встречалась на American Music Awards 2001 года; а Тони “я довольно прямой парень” Блэр носил джинсовую ткань в опрометчивой попытке показать, что он действительно “довольно прямой парень”. (Либо так,либо это была очередная трагическая попытка подражать своему приятелю Дубье.)

Но если джинсовая ткань сегодня рассматривается как символ молодости (или, по крайней мере, случайного отсутствия духоты), то это не всегда было так. И история о том, как она вошла в молодежную культуру и стала сокращением для всего этого, очень интересна.

До того, как появились джинсы, существовали dungaris, слово, которое мы теперь пишем как "комбинезон", вошло в язык в конце 17-го века и относилось к толстым рабочим комбинезонам, которые носили португальские моряки. Обычно окрашенные в синий цвет индиго, они были сделаны из толстой ткани, известной как донгари Капар, в честь района Мумбаи, где она продавалась.

Джинсовая ткань, однако, была разработана где-то по-другому. "В Ниме всегда была текстильная промышленность, начиная с Римских времен", - говорит Гийом саго по телефону из маленького французского городка. "С 17 - го по 19 - й век люди работали, делая ткань”, и их жесткая, синяя ткань индиго-известная как toile de Nîmes, позже американизированная как “джинсовая ткань” - поместила город на карту.

Как основатель Ateliers de Nîmes, Гийом провел последние четыре года, стремясь возродить этот сектор в своем родном городе, снова делая джинсовые джинсы “de Nîmes”. В процессе он стал чем-то вроде эксперта по ткани и ее происхождению. “Тогда в этом регионе жило много протестантских гугенотов", - объясняет он. Они были мастерами по изготовлению тканей, работая в основном как индивидуальные торговцы в небольших семейных мастерских.”

Ателье de Nîmes производят классические джинсы в самом городе, возвращая товар к его истокам. 

“Когда были религиозные войны в 17-м и 18-м веках, многие из них уехали и уехали за границу”, - говорит Гийом. Столкнувшись с часто жестокими преследованиями (включая процесс, называемый драгоннадами, в ходе которого правительственные войска были размещены с протестантскими семьями и активно поощрялись к жестокому обращению с ними), многие из гугенотов Нима просто подняли палки и ушли. - Они уехали в Италию, или в Англию, или в США. У них были знания, чтобы работать с тканью, и они взяли их с собой. Таким образом, последние остатки текстильной промышленности в Ниме закрылись в конце 19-го века.”

Однако в ходе исследования истории своего города Гийом нашел несколько интересных реликвий. “Мы нашли документы, мы нашли книгу заказов на экспорт. Я также нашел документы, говорящие, что джинсовая ткань, использованная в первой паре Levi's, была из города Ним.- Потому что, конечно, только когда один немец приехал в Сан-Франциско в разгар золотой лихорадки и решил сделать брюки из денима, ткань действительно взлетела.

Гийом продолжает рассказ: "Леви-Стросс был скобяным торговцем-он продавал гвозди, заклепки и тому подобное. У него был холст, но это был холст, который вы использовали бы на фургонах или палатках. Он прибыл в Штаты, в Нью-Йорк, а оттуда отправился в Сан-Франциско. По дороге ему удалось продать много гвоздей, заклепок и рабочих инструментов, но когда он прибыл в Сан-Франциско, у него осталось много холста. Он сказал себе, ‘хорошо, я собираюсь сделать брюки’. Поэтому он сделал его из ткани фургона.- Леви Стросс и Джейкоб Дэвис, которые вместе запатентовали клепаные джинсы в 1873 году. 

Эти первые несколько прототипов были бежевыми или коричневыми, а не отличительными синими. Но Штраус быстро обнаружил, что у него кончился материал, а полотно фургона было далеко не идеальным для брюк. "Он был очень толстым, и его было неудобно носить”, - говорит Гийом. Наткнувшись на запас джинсовой ткани, Штраус быстро увидел ее потенциал. А затем, в 1873 году, он и его коллега портной Джейкоб У. Дэвис запатентовали идею укрепления карманов заклепками, чтобы старатели могли класть в них инструменты или золотую руду, не разрывая их.

История гласит, что Дэвис придумал эту идею, но у него не было денег, чтобы подать заявку на патент, поэтому он написал Штраусу с просьбой о помощи. - Секрет этих пенсов - это заклепки, которые я положил в эти карманы. Я не могу сделать их достаточно быстро... мои наборы получают yealouse этих успехов."

Возможно, он и ошибся в правописании, но в этом нельзя было усомниться. Брюки, которые они сшили вдвоем, начали слетать с полок. Но в то время как джинсы, которые они делали в 1873 году, были бы мгновенно узнаваемы поклонниками Levi's сегодня, у них не было культурного Cache.

На самом деле, в течение первых 50 или 60 лет их существования идея о том, что джинсы могут однажды стать модными, была смехотворной. Это были рабочие брюки, чистые и простые, и все о функции над формой.

"Джинсовая ткань не считалась высококачественной тканью", - говорит Гийом. Даже название "джинс", бастардизация французского Gênes, означающего Генуя, намекало на их будничное происхождение: Генуя была крупным портом, и gênes был термином, который французы использовали для рабочей одежды моряков цвета индиго, известной по-английски как dungaris.

Том Микс был одной из голливудских звезд 1920-х годов, которые качали джинсы в вестернах.

Все начало меняться в 1920-е годы, когда голливудские костюмеры одели звезд западных фильмов в джинсы. Но, по большей части, джинсы все еще рассматривались как маскарадный костюм в ковбойском стиле. Только после Второй мировой войны молодые мужчины и женщины начали носить эти рабочие брюки как акт преднамеренного бунта против дресс-кодов.

"Все предметы, которые начинаются как рабочая одежда, а затем становятся модой, должны пройти стадию принятия молодежной субкультурой”, - объясняет Эммануэль Дирикс. “В конце 40 - х и начале 1950 - х годов в Америке вы начинаете получать байкерские банды - то, что мы позже определим как "рокеры" - носить джинсы исключительно как эстетический предмет.”

Определяющим моментом для джинсовой ткани стало ее появление в дикой природе, которую щеголял молодой Марлон Брандо. “Он не только одет в джинсы, - говорит Дирикс, - он еще и приталенный. И в этом фильме есть много крупных снимков его задницы-которая, надо сказать, очень хороша. Но именно там он получает эту ассоциацию с плохим поведением мальчика и ‘крутым".”

Марлон Брандо в дикой природе-крупные планы его джинсовой задней части были большим моментом для культурного значения джинсов.

Тот факт, что джинсы не полагалось носить в приличном обществе, делал их идеальной одеждой для новой молодежи Америки. И по словам Дирикса, моральное возмущение со стороны старшего поколения было реальным. "Некоторые школы в США запретили детям носить джинсы, потому что это стало ассоциироваться с делинквентным поведением. Только в конце 60-х и начале 70-х годов он избавился от этой ассоциации.”

Если джинсы становились все более приемлемыми на Западе, то за железным занавесом они все еще рассматривались как опасные символы дегенеративных взглядов. Они ассоциировались не только с юношеским бунтом, но и с американским, капиталистическим юношеским бунтом (что, конечно, и делало их привлекательными в первую очередь). Джинсы были фактически запрещены в Восточной Германии до 1974 года, с правилами, запрещающими детям входить в танцевальные залы, если они были одеты в "клепаные штаны".

В наши дни, конечно, все носят джинсы. ” У моей мамы есть джинсы", - так говорит Дирикс. Но почему-то эта аура бунтарства все еще цепляется за них. И хотя они прошли через множество итераций в послевоенную эпоху - от расклешенных брюк 1970-х годов до мешковатых гангстерских рэп - штанов 1990-х годов, до узкого силуэта, который доминировал в течение последних 15 лет, - они никогда по-настоящему не выходили из моды. Они появлялись на подиумах каждое десятилетие со времен Второй мировой войны, украшали обложки альбомов (от липких пальцев The Rolling Stones до культового альбома Спрингстина Born in the USA-На фото выше) и продавались миллиардами по всему миру.

"Они-оплот, классика", - говорит Дирикс. - Цвета и фасоны могут меняться, но джинсовая ткань, вероятно, всегда будет в моде в той или иной форме.” Это все еще не прощает Бритни Спирс соответствующий наряд American Music Awards, хотя. - Это, - говорит Дирикс, - было ужасно."

Перевод: Асан Шаттык

Incatalog.kz