Одежда, которую мы носим, - это не только одна из истинных форм самовыражения, но и отражение мира, в котором мы существуем. Различные области, от технологических изобретений до изменений в законодательстве, внесли свой вклад в эволюцию моды. На нынешнем этапе явных обстоятельств - глобальной пандемии в сочетании с гражданскими волнениями перед лицом расизма в отношении чернокожих американцев - уже появились новые нормы одежды. Здесь путешествует во времени, чтобы исследовать эти и другие моменты, когда мода изменилась в ответ на окружающий мир

ИЗОБРЕТЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА
 В конце 1870-х годов была воплощена в жизнь первая версия велосипеда, однако женщины еще не были вовлечены в увлечение революционным изобретением. Велосипед за пенни-фартинг, обычно называемый «обычным» велосипедом, имел увеличенное переднее колесо, а его заднее опускалось ближе к земле, что делало почти невозможными для женщин ориентироваться по пропорциям в своих корсетах с S-образным изгибом и фигурках Pouter Pigeon. Когда на рубеже веков более удобный «безопасный» велосипед (в большей степени отражающий тот велосипед, который мы знаем сегодня) появился на рынке, мир увлекся инновационным видом транспорта, и он быстро превратился в обычное развлечение эдвардианцев. Более удобная модель позволяла женщинам ездить на велосипеде и вскоре дала им возможность и автономию путешествовать по городу, не полагаясь на сопровождение отца или мужа. Чтобы приспособиться к езде на велосипеде, женские корсеты стали более гибкими, а их юбки стали чуть короче. Повышенная мобильность женщин привела к изменению их одежды и социального статуса. Появился амбициозный образ девушки Гибсона, определяемый ее спортивной формой и независимостью, и часто изображался едущей на велосипеде. Спортивная одежда в то время находилась только на ранней стадии, но все более практичный подход к одежде стал популярным. Шаровары (женская форма панталонов, надеваемых под юбкой) и трусики (для мужчин) были приняты обществом, чтобы ездить на велосипеде с большей гибкостью. Начали уступать место спортивным увлечениям, и мода стала очевидной для отдыха.
 ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ И ЗОЛОТОЙ ВЕК ГОЛЛИВУДА

 
 Великая депрессия 1930-х годов заставила людей довольствоваться тем, что им было доступно. В эти неспокойные времена американцы находили утешение в гламурных картинах Голливуда и звездочках внутри них. Подол снизился, как это обычно бывает в период экономического спада, когда в целом стиль остается приталенным, женственным и мягким. Многие мечтали об обтягивающих платьях косого покроя, популяризированных в кино. И наоборот, некоторые начинали находить вдохновение в звездах, осмелившихся носить мужские брюки, например, Марлен Дитрих , Джинджер Роджерс и Кэтрин Хепберн. Первой фактически угрожали арестом за то, что она надела брюки в 1933 году. Знаменитая актриса ехала на борту лайнера SS Europa в Париж в белоснежном костюме, когда местная полиция направила Дитриху предупреждение о том, что по прибытии во Францию она будет взята под стражу. . Смелый поступок женщины, осмелившейся надеть брюки, был настолько скандальным, что ее могли арестовать под предлогом того, что она «маскировалась под мужчину». Однако к концу десятилетия выбор Дитрих в одежде будет становиться все более и более распространенным, поскольку женщины берут на себя роль в рабочей силе. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ L-85 ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
 
 Что касается нормирования и нехватки во время Второй мировой войны, возникла проблема сделать что-то из ничего. Америка отреагировала на Вторую мировую войну (и связанные с ней ограничения образа жизни) непоколебимым патриотизмом. Когда морские перевозки перестали быть возможными и началась немецкая оккупация Парижа, американский потребитель был отрезан от стилей, которые ранее доминировали в отрасли. Опора на внутреннюю экономику вынудила американское модное сообщество повысить ставки и обрести собственный голос, переопределив место, где мода традиционно занимала особое место В 1942 году президент Рузвельт учредил Совет по военному производству, а вместе с ним и закон о L-85. Этот регламент измерял и ограничивал все аспекты одежды и материалов. Сохранение ткани стало приоритетом, и нижняя кромка подошвы от середины икры в 1930-х годах выросла до уровня чуть выше колена в качестве средства рациона материалов. Были отклонены брюки-кюлоты, юбки со складками, юбки с подкладкой и двусторонние юбки, а также посторонние детали, такие как карманы и капюшоны, что придает гораздо более утилитарный вид. Это также помогло женщинам, которые были брошены на войну, работая на фабриках и заводах по производству боеприпасов. Военное влияние распространилось по всей одежде, сделанной во время войны. Женские костюмы с широкими плечами, завязками на талии, структурированными воротниками считались вполне «мужскими». Переход женщин, носящих более мужскую одежду и берущих на себя традиционно мужские роли, представляет собой обретенную женскую независимость. На тот момент женщины были ближе всего к равенству, и это было проиллюстрировано повсюду, где общество одежды считало приемлемым.
 Культовая фигура Рози Клепальщица стала олицетворением женского патриотизма и современной работающей девушки. Повязки на голову и тюрбаны носили из соображений защиты, чтобы волосы не попали в машину. Тенденция также работала в пользу прикрытия грязных или немытых волос, учитывая тот факт, что многим женщинам теперь приходилось играть традиционные роли как матери, так и отца, что вдвое сокращало ее время на косметические процедуры. Военное время означало, что каждый американский гражданин должен был внести свой вклад в дело;

Перевод статьи: Екатерина Рязанцева