ЛОНДОН. Прошедшие выходные были непохожи на предыдущие Недели моды в Лондоне.
ЛОНДОН. Прошедшие выходные были непохожи на предыдущие Недели моды в Лондоне.
Не было никаких живых показов. Никаких передних рядов, закулисных скандалов красоты или толпы фотографов; безо всякой охраны на дверях или уличных замков, снятых вне позолоченных площадок. С запретами на поездки из-за коронавируса и социальной дистанцией по-прежнему в Британии, больших толп не было. И поскольку большинство брендов продолжают бороться с последствиями глобального кризиса, только несколько представленных коллекций продемонстрировали новые дизайны.
Был вопрос: может ли цифровой эквивалент, наблюдаемый с вашего дивана, вернуться на свое место?
Ответ - по крайней мере, пока- нет.
Британский Совет Моды всегда признавал, что замена того, что должно было стать весенней выставкой мужской одежды 2021 года, будет экспериментом, а также перезагрузкой. Тем не менее, трехдневное мероприятие, построенное на домашней странице в стиле Netflix с потоковыми событиями и новым контентом, созданным брендами, розничными торговцами, учреждениями культуры, медиа-партнерами и студентами, было смелой попыткой, учитывая обстоятельства. И, возможно, начало «дорожной карты», по которой концепция и цель недели моды могли бы пойти дальше - с живой аудиторией или без нее.
Вот что мы узнали:
Дело не было в одежде.
Этот повтор Лондонской недели моды функционировала, как и ее физическая копия, в качестве платформы для празднования таланта в области моды, и особенно новых талантов, которыми славится британская столица. Но в этом сезоне брендам пришлось искать новые способы рассказать свои истории.
Просматривая веб-сайт, со своим сочетанием медиумов, таких как видео-арт и музыкальные плейлисты, фоторетроспективы, дизайнерам Q. и A.s, хотелось перелистывать страницы интерактивного журнала или прокручивать арт-ленту Instagram. Несмотря на то, что были некоторые всплески оригинальности, цифровой формуле не хватало чувства настойчивости или предвидения, которое растет, пока вы сидите и ожидаете показ на подиуме или горячий дебют - будь то в аудитории или где угодно, пока вы смотрите трансляцию.
А из-за социальной дистанции и промышленных задержек производства, не было практически никакой моды.
Нарицательных имен было немного.
С учетом беспорядков в отрасли, вызванных коронавирусом, и того, что переход на цифровой формат был объявлен только в апреле, в модельном ряду отсутствовали многие из более крупных наименований мужской и женской одежды на лондонской сцене моды. Без участия Burberry, A-Cold-Wall или Victoria Beckham, было ощутимое отсутствие звездной силы - заряд, который обычно питает витрины из больших четырех городов и дает им большое коммерческое влияние.
Итак, новый талант занял центральное место.
С другой стороны, это был шанс для более новых имен использовать некоторые новые средства, чтобы выразить некоторые из идей, формирующие обычный подход к изготовлению одежды. Вместо своего обычного пошива дизайнер мужской одежды Бьянка Сондерс представила новый яркий журнал «Мы - одно и то же», который исследовал темы гендерной идентичности, сообщества и принадлежность к темнокожей расе, которые можно было купить на ее веб-сайте. Николас Дейли, финалист LVMH Prize в этом году, представил ностальгический короткометражный фильм о его осеннем показе, проходившей в январе, под музыкальное сопровождение джазовых музыкантов Kwake Bass, Wu-Lu и Rago Foot. А Прия Ахлувалия провела выставку виртуальной реальности, чтобы отпраздновать выпуск своей новой фотокниги «Jalebi», которая позволила зрителю бродить по галерее и нажимать на информационные пункты, чтобы узнать больше о том, что значит быть молодым человеком смешанного происхождения в современной Британии.
Ленхан Аяулым
incatalog.kz
Не было никаких живых показов. Никаких передних рядов, закулисных скандалов красоты или толпы фотографов; безо всякой охраны на дверях или уличных замков, снятых вне позолоченных площадок. С запретами на поездки из-за коронавируса и социальной дистанцией по-прежнему в Британии, больших толп не было. И поскольку большинство брендов продолжают бороться с последствиями глобального кризиса, только несколько представленных коллекций продемонстрировали новые дизайны.
Был вопрос: может ли цифровой эквивалент, наблюдаемый с вашего дивана, вернуться на свое место?
Ответ - по крайней мере, пока- нет.
Британский Совет Моды всегда признавал, что замена того, что должно было стать весенней выставкой мужской одежды 2021 года, будет экспериментом, а также перезагрузкой. Тем не менее, трехдневное мероприятие, построенное на домашней странице в стиле Netflix с потоковыми событиями и новым контентом, созданным брендами, розничными торговцами, учреждениями культуры, медиа-партнерами и студентами, было смелой попыткой, учитывая обстоятельства. И, возможно, начало «дорожной карты», по которой концепция и цель недели моды могли бы пойти дальше - с живой аудиторией или без нее.
Вот что мы узнали:
Дело не было в одежде.
Этот повтор Лондонской недели моды функционировала, как и ее физическая копия, в качестве платформы для празднования таланта в области моды, и особенно новых талантов, которыми славится британская столица. Но в этом сезоне брендам пришлось искать новые способы рассказать свои истории.
Просматривая веб-сайт, со своим сочетанием медиумов, таких как видео-арт и музыкальные плейлисты, фоторетроспективы, дизайнерам Q. и A.s, хотелось перелистывать страницы интерактивного журнала или прокручивать арт-ленту Instagram. Несмотря на то, что были некоторые всплески оригинальности, цифровой формуле не хватало чувства настойчивости или предвидения, которое растет, пока вы сидите и ожидаете показ на подиуме или горячий дебют - будь то в аудитории или где угодно, пока вы смотрите трансляцию.
А из-за социальной дистанции и промышленных задержек производства, не было практически никакой моды.
Нарицательных имен было немного.
С учетом беспорядков в отрасли, вызванных коронавирусом, и того, что переход на цифровой формат был объявлен только в апреле, в модельном ряду отсутствовали многие из более крупных наименований мужской и женской одежды на лондонской сцене моды. Без участия Burberry, A-Cold-Wall или Victoria Beckham, было ощутимое отсутствие звездной силы - заряд, который обычно питает витрины из больших четырех городов и дает им большое коммерческое влияние.
Итак, новый талант занял центральное место.
С другой стороны, это был шанс для более новых имен использовать некоторые новые средства, чтобы выразить некоторые из идей, формирующие обычный подход к изготовлению одежды. Вместо своего обычного пошива дизайнер мужской одежды Бьянка Сондерс представила новый яркий журнал «Мы - одно и то же», который исследовал темы гендерной идентичности, сообщества и принадлежность к темнокожей расе, которые можно было купить на ее веб-сайте. Николас Дейли, финалист LVMH Prize в этом году, представил ностальгический короткометражный фильм о его осеннем показе, проходившей в январе, под музыкальное сопровождение джазовых музыкантов Kwake Bass, Wu-Lu и Rago Foot. А Прия Ахлувалия провела выставку виртуальной реальности, чтобы отпраздновать выпуск своей новой фотокниги «Jalebi», которая позволила зрителю бродить по галерее и нажимать на информационные пункты, чтобы узнать больше о том, что значит быть молодым человеком смешанного происхождения в современной Британии.
Ленхан Аяулым
incatalog.kz