Одевать Гарри Стайлса и Соланж, и не однажды, а по самым разным поводам, работать с Gucci (в качестве модели на показе и в рекламной кампании первого агендерного аромата Дома) — для многих дизайнеров такие пункты в резюме имели бы колоссальное значение. А достичь всего этого еще до выпуска из Central Saint Martins — вот что точно дорогого стоит. Для рядового студента история совсем не типичная. Добро пожаловать в изысканный, переменчивый, усыпанный блестками мир Харриса Рида. На этой неделе в карьере 24-летнего маэстро наступил поворотный момент. 20 мая, в свой день рождения, Рид запустили (Харрис — гендерквир, уважительное обращение в данном случае — «они») инстаграм-фильтр с белой широкополой шляпой из своей отчетной коллекции с первого курса, которая в свое время и заинтересовала стилиста Соланж. Фильтр уже опробовали Кайя Гербер, Джоди Тернер-Смит, Томми Дорфман и Джереми О. Харрис, тем самым подогрев интерес к выпускной коллекции Харриса, которую мы рады представить на Vogue.

Она называется Thriving In Our Outrage («Цветущий среди безобразия»). Глядя на готовую линию из шести образов, с трудом веришь, что все это было сделано не в студии, а в лондонской квартире Рида. Только вообразите: костюм из пиджака с гигантскими лацканами и клешеных брюк, платья дебютанток с кринолинами и из тканей с анималистичным принтом, сапоги на высоченных платформах и, конечно, те самые шляпы с полями диаметром в один метр, выполненные из шелка и кружев.

Выпускной показ, который пришлось отменить из-за эпидемии, решили заменить лукбуком. Фотографом выступила студентка второго курса CSM Белла Томас (она изолируется вместе с Ридом и всячески их поддерживает), а моделью — Харрис собственной персоной. Более того, ребята оживили эти картинки — иллюстратор Лукас Палумбо нарисовал по их мотивам скетчи, которые затем анимировала художник-мультипликатор Лорен Дин Хантер.
Накануне мы встретились с Харрисом в Zoom — расспросили о природе их идей, о процессе создания коллекции, об опыте работы со Стайлсом и размышлениях на тему будущего моды.

Вдохновителем вашей выпускной коллекции был пятый маркиз Англси Генри Сирил Пейджет. Что в его истории вас зацепило?
Во всем, что мы делаем, присутствует флюидность и рокерская романтика, так что задачей было найти такую точку опоры, которая смогла бы вывести это великолепие на совершенно новый уровень. Однажды во время очередного «путешествия» по архивам Central Saint Martins нам на глаза попалась заметка об этом безумном аристократе: на часах — три часа ночи, перед нами — Генри Пейджет. Он организовал театр в своей фамильной часовне, ставил там пьесы Оскара Уайльда для соседей, на костюмы для каждого спектакля тратил колоссальные суммы (если переводить на современные деньги, одна постановка обходилась порядка 4,8 миллиона фунтов). Пейджет — персонаж, воплощающий все те крайности, которые так нас будоражат: невероятные орнаменты, кристаллы, шляпы «папского» фасона. Он позволял себе быть самим собой без малейшего смущения.

Вы часто используете отсылки к 1970-м — взять хотя бы аллюзии на американскую хард-рок-группу New York Dolls, участники которой комбинировали лаконичные костюмы с блестками, стразами и перьями, или британского танцора Линдси Кемпа. Почему именно эта эпоха?
Нам нравится тейлоринг той поры — костюмы Томми Наттера, брюки клеш, бархат, Мик Джаггер в фильме «Представление» (1970) — во всем тогда присутствовал наш любимый декаданс. Для еще более взрывного эффекта мы добавили несколько гибридных изделий, навеянных платьями «дебютанток» модельера Чарльза Джеймса. Пышные драпированные юбки на кринолинах из стальных прутьев в сочетании с блузками, бантами и костюмными жакетами.
Переведено: Данияр Бекеев
Источник: Vogue.com