Maria Grazia Chiuri always speaks so passionately about craftsmanship and the
human touch, it would have been a wasted opportunity not to get her reaction to the
new year’s favorite talking point: the metaverse. “Oh, I don’t. I’m not,” she said, with
zero hesitation. “I’m not interested in this moment, it’s more important to speak about
humanity. I’d like us to be more together and support each other, and put value on
work. Probably, I’m a little bit old-fashioned, but I’m more interested in the real
thing. I prefer to spend time with real people.”
Her Christian Dior collection was an investment in human connection. Foregoing any
direct references, Chiuri devoted it to the masterful but often unobvious constructions
unique to haute couture garments, which are hand-crafted by experts
working together. Through a crystallizing palette of black, white, and grays, she
demonstrated the difference between said construction and the surface decoration
people often mistake it for. “The craftsmanship that finishes [a garment] is not
valued. It’s as if embroidery is something that’s only decorative, that it’s not really
part of the design process,” she said.
During fittings a few days before the show, Chiuri demonstrated her point in the
studio. A long ecru cashmere cape was pieced together with embroidery— not plain
stitching—so invisible it looked as if the entire shape had been knitted in one piece.
She explained how a guipure-like embroidered breastplate in silk crepe with silk cord
threads was actually part of the construction of a long black silk cady dress, and not a
decorative detail as a layman might assume. And to illustrate how embroidery can
construct an entire silhouette, she produced the kicky geometric draw-string jumpsuit

with crystal and jet tubing that opened the show. Watching it live, you’d have no idea
that this was Chiuri’s premise for the collection, which only served to prove her
point. So, to underline her theme, she decked out her show space in the garden of the
Musée Rodin in highly graphic, gorgeous embroidered tapestries created by the
artists Madhvi and Manu Parekh and hand-made by Chanakya, the school of crafts in
India—with whom Chiuri always works—which educates women in generational
crafts such as specialized embroidery. It took 380 artisans 280,000 hours to
embroider the 340-square-meter installation, which will be open to the public from
January 25 to 30 as an ephemeral art exhibition.
Impressive as it was, it didn’t distract from a Dior collection that felt like a reset for
Chiuri. Next to her jumpsuits, which mainly served to illustrate what embroidery can
do, she essentially proposed a sophisticated daywear wardrobe through the
immaculate lens of haute couture. A straight trouser suit in unbleached wool had a
handsome, chic simplicity about it that was echoed in an ecru trouser suit in crazy
expensive wool, and an ecru woolen day dress with those painstaking but invisible
embroidered details. Chiuri called it calm: “During Christmas, I was honestly a little
bit depressed because I thought we were done with COVID, and then I saw the
numbers going up again. So, probably, I need to feel calm.”
Her eveningwear often had an undertone of bridalwear about it, emblematic of a year
ahead when all those patient brides and grooms of the pandemic will hopefully finally
get their turn down the aisle. The formal silhouettes had the same sensibility as
Chiuri’s daywear, but it often cut a sculpted, statuesque line that we haven’t detected
this visibly since her Valentino days. A long ivory silk crepe halter dress and a
cowled backless dress in silver lamé muslin were testament to that part of Chiuri’s
repertoire, and the Italian roots that instilled in her a passion for craftsmanship
growing up. Since she was a child, she said, she has seen the local crafts of the south
of Italy—where she spent and still spends her summers— die out. It’s why she
creates collaborative collections like this one. “It’s a way of helping fashion to
survive,” she said. “Unless we all go and live in the metaverse. Then that’s not
necessary.”

Мария Грация Кьюри всегда так страстно говорит о мастерстве и человеческом
прикосновении, что было бы упущенной возможностью не получить ее
реакцию на любимую тему новогоднего разговора: метавселенную. “О, я не
знаю. Я не такая, - сказала она без малейшего колебания. “Меня не интересует
этот момент, важнее говорить о человечестве. Я бы хотел, чтобы мы больше
были вместе, поддерживали друг друга и ценили работу. Наверное, я немного
старомоден, но меня больше интересует настоящее. Я предпочитаю проводить
время с реальными людьми".
Ее коллекция Christian Dior была инвестицией в человеческие связи. Избегая
каких-либо прямых ссылок, Кьюри посвятил его мастерским, но часто
неочевидным конструкциям, уникальным для одежды от кутюр, которые
изготавливаются вручную экспертами, работающими вместе. Используя
кристаллизующуюся палитру черного, белого и серого цветов, она
продемонстрировала разницу между указанной конструкцией и отделкой
поверхности, за которую люди часто принимают ее. “Мастерство, которым
отделывается [одежда], не ценится. Как будто вышивка - это что-то
исключительно декоративное, что на самом деле не является частью процесса
дизайна”, - сказала она.
Во время примерки за несколько дней до шоу Кьюри продемонстрировала свою
точку зрения в студии. Длинная кашемировая накидка из экрю была сшита из
кусочков с вышивкой — не простой строчкой — настолько незаметной, что
казалось, будто вся фигура была связана из одного куска. Она объяснила, что
похожий на гипюр вышитый нагрудник из шелкового крепа с нитями
шелкового шнура на самом деле был частью конструкции длинного черного

шелкового платья кэди, а не декоративной деталью, как мог бы предположить
непрофессионал. И чтобы проиллюстрировать, как вышивка может создать
целостный силуэт, она создала модный геометрический комбинезон с завязками
с кристаллами и струйными трубками, который открыл шоу. Наблюдая за этим
вживую, вы бы и понятия не имели, что это была предпосылка Кьюри для
коллекции, которая только доказывала ее точку зрения. Итак, чтобы
подчеркнуть свою тему, она украсила свое выставочное пространство в саду
Музея Родена очень графичными, великолепными вышитыми гобеленами,
созданными художниками Мадхви и Ману Парехом и изготовленными
вручную Чанакьей, школой ремесел в Индии, с которой Чиури всегда работает,
которая обучает женщин в поколениях ремесла, такие как специализированная
вышивка. 380 ремесленникам потребовалось 280 000 часов, чтобы вышить
инсталляцию площадью 340 квадратных метров, которая будет открыта для
публики с 25 по 30 января в качестве эфемерной художественной выставки.
Каким бы впечатляющим оно ни было, оно не отвлекало от коллекции Dior,
которая казалась Кьюри перезагрузкой. Рядом с ее комбинезонами, которые в
основном служили иллюстрацией того, что может сделать вышивка, она, по
сути, предложила изысканный гардероб для повседневной одежды через
безупречную призму высокой моды. Прямой брючный костюм из небеленой
шерсти обладал красивой, шикарной простотой, которая нашла отражение в
брючном костюме из экрю из безумно дорогой шерсти и дневном платье из
экрю из шерсти с этими кропотливыми, но невидимыми вышитыми деталями.
Чиури назвала это спокойствием: “Во время Рождества я, честно говоря, была
немного подавлена, потому что думала, что мы покончили с COVID, а потом я
увидела, что цифры снова растут. Так что, наверное, мне нужно чувствовать
себя спокойно".
В ее вечерней одежде часто был оттенок свадебной одежды, символизирующий
предстоящий год, когда все эти терпеливые невесты и женихи пандемии, как
мы надеемся, наконец получат свою очередь идти к алтарю. Формальные
силуэты обладали той же чувствительностью, что и дневная одежда Кьюри, но
она часто подчеркивала скульптурную, статную линию, которую мы не
замечали со времен ее Валентино. Длинное платье на бретельках из шелкового
крепа цвета слоновой кости и платье с капюшоном без спинки из серебристого
муслина из ламе были свидетельством этой части репертуара Кьюри и
итальянских корней, которые привили ей страсть к мастерству в детстве. По ее
словам, с детства она видела, как местные ремесла юга Италии, где она
проводила и до сих пор проводит лето, вымирают. Вот почему она создает
совместные коллекции, подобные этой. “Это способ помочь моде выжить", -

сказала она. “Если только мы все не отправимся жить в метавселенную. Тогда в
этом нет необходимости.”