Лучшее в Шотландии: прыжки с острова на Оркнейских островах.
Оркни – только что признанный "лучшим островом Шотландии" – является домом для археологических богатств, лунных пейзажей и серебристо-белых песков. Это место, где можно убежать от всего этого, даже если ты там живешь.
Сегодня утром, перед завтраком, я выходил на воду: гладкая, как шелк, спереди и струящаяся сзади, паром прорезал путь от острова Хой, через остров Грэмси, к острову, где я живу, смутно называемому Материком.
Хотя это название создает некоторую двусмысленность в разговоре (имеют ли они в виду материковые Оркнейские острова или шотландский материк, расположенный в семи милях к югу через Пентленд-Ферт?), Я всегда восхищался тем, как оно незаметно смещает центр тяжести ближе к дому. Рассматривая все остальное относительно нашего собственного самого большого острова, он сбрасывает шкалу на то, что значит быть удаленным. Отдаленные, мы? Едва. Мы находимся в самом центре событий.
Таким образом, материк Оркнейские Острова – с его пологими холмами, внутренними озерами и пышными пастбищами – представляет собой шумный мегаполис, а Хой-место отдыха: место, куда мы, жители материка, можем вернуться, когда устанем от жизни в Керкуолле (поп. 9200) или Стромнессе (поп. 2200). Когда я прибыл на Хой прошлой ночью, солнце садилось за холмы на западе. Небо светилось, переливалось, словно раскрашенное перламутром, а скалы из красного песчаника пылали, как угли огромного костра.
В связи с тем, что в прошлом году путешествия были такими трудными, все больше из нас вновь обращают внимание на наши местные районы. Здесь путешествия между островами возобновились задолго до маршрута в материковую Шотландию, и поэтому мы с новым чувством свободы начали исследовать новые земли рядом с домом. Теперь, когда открылись внутренние путешествия, Оркнейские острова доступны для других британцев, ищущих приключений, не рискуя постоянно меняющимися красно-желто-зелеными списками. И после того, как его признали “лучшим шотландским островом” в опросе “Which?”, они, вероятно, получат еще больше внимания этим летом.
Чтобы добраться от пирса до Раквика, самого знакового пляжа Оркнейских островов, нам пришлось срезать путь через Хой, через пустую долину, поросшую вереском и мхом, отмеченную линейными шрамами от многовековой вырубки торфа. (Мы поймали попутку с друзьями, хотя любители пеших прогулок могут выбрать живописный маршрут, следуя по четырехмильной трассе между гладкими, извилистыми холмами и мимо небольшого возвышенного озера со спокойной черной водой.) Там гнездятся белохвостые морские орлы, и со своего насеста, высоко на скалах, они смотрят на сырой, почти лунный пейзаж, усеянный огромными беспорядочными валунами.
Одноколейная дорога течет по дну долины, как ручей, и приводит к кучке домов, которые выходят на пляж. Мы задержались достаточно долго, чтобы выпить бокал вина, принесенного в рюкзаках, прежде чем выйти на песок, сбросить одежду и войти в воду голыми. Море, как всегда, было ледяным. Когда мы вышли на пляжный берег, тюлень подпрыгнул и поплыл рядом с нами в странной, почти собачьей манере.
Мы остановились в доме с видом на залив, приехали незадолго до заката и уехали вскоре после рассвета. Одна ночь-это все, что вам иногда нужно; после этого вы возвращаетесь к “реальной жизни” более острым и энергичным. Ничто так эффективно не отделяет это время друг от друга, как путешествие на лодке, независимо от того, как долго – от Стромнесса до норт-Хой занимает 30 минут: усилия, направленные на то, чтобы добраться туда, на мой взгляд, являются тем, что делает острова такими необычайно восстанавливающими. И на Оркнейских островах много островов: около 70, в зависимости от того, как вы решите их определить, 20 из них обитаемы. Каждый из них имеет свою собственную идентичность: Русей, “северный Египет”, с его богатством археологических достопримечательностей; Сандей, с его просторами серебристо-белого песка, бирюзовыми водами, взбитыми ветром дюнами; Шапинсей, с его идеальными лоскутными квадратами полей. Каждый из них заслуживает особого внимания.
В последний раз, когда я путешествовал между островами, я отправился в Северный Рональдсей, самый северный форпост Оркнейских островов, со своими родителями и партнером Ричем. Это в 30 милях, или в трех часах езды на пароме, от Керкуолла. Это дикое и чудесное путешествие, которое вы должны предпринять, если у вас есть время. Поскольку мы путешествовали днем, вместо этого мы летели на одном из крошечных восьмиместных самолетов Loganair. Сам по себе полет стоит однодневной поездки: путешествие на малой высоте с видом на миллион долларов, когда маленький пропеллерный самолет перепрыгивает с острова на остров, высаживая почту и забирая пассажиров.
Как и на большинстве небольших островов, аэропорт Норт-Роналдсей-это простое дело: крестообразная посадочная полоса, рваный ветровой носок, утилитарный зал ожидания. Сотрудники аэропорта работают неполный рабочий день, прерывая свой рабочий день на ферме или в магазине, чтобы обслуживать аэродром.
Северный Рональдсей больше всего известен своими овцами, питающимися морскими водорослями, и, конечно же, мы нашли их бродящими по скалистому берегу: рыжевато-коричневые и коричневые цвета красного дерева. Они живут, прикованные к берегу стеной из сухого камня, которая огибает периметр острова и должна ремонтироваться и перестраиваться каждое лето местным смотрителем овчарни Сайаном Таррантом и командой добровольцев.
Мы пробирались сквозь град по сверкающему пляжу, мимо дюжины греющихся пятнистых тюленей, к броху железного века, стоящему на страже на скалистом мысу, и смотрели на волны. В тот день было темно и зловеще, над Северным морем дул зимний ветер, и мы несколько минут стояли, рассматривая глубины, прежде чем повернуть назад и отступить в обсерваторию птиц Северного Рональдсея, которая также служит местным кафе, баром, кемпингом и гостевым домом, чтобы согреться чаем и бульоном из баранины (намного лучше, чем если бы нас кормили морскими водорослями).
Но если кто-то собирается на остров на самолете, то изюминкой, несомненно, должен стать самый короткий в мире регулярный пассажирский рейс между островами Уэстрей и Папа Уэстрей. От взлета до посадки-1,7 мили, что короче, чем длина взлетно-посадочных полос в Хитроу, и по моим часам занимает около 90 секунд. Папа Вестрей (известный как “Папай”) - это “остров с острова с острова”, который украл шоу в потрясающих мемуарах Эми Липтрот "Бегство", и это полный восторг. Будучи размером четыре мили на одну милю, вы могли бы обойти его за день, если бы продолжали двигаться все время вперед, но, несмотря на свои небольшие размеры, он имеет яркое, художественное сообщество, с известным ежегодным фестивалем и центром наследия/ремесел в старом магазине келпа.
Мы побродили по Кнап-о-Ховару, каменному жилищу эпохи неолита, которое является старейшим в своем роде в северной Европе, прежде чем вернуться на аэродром: его границы были довольно очаровательно отмечены окрашенными стенами из сухого камня. А потом спустился маленький самолет, и оттуда появилась складная ступенька, и мы запрыгнули внутрь – и покатили обратно по взлетно-посадочной полосе к Материку, обратно в центр известного мира.
Посещение небольших островов Оркнейских островов требует небольшой подготовки – вы должны забронировать номер заранее, если хотите остаться на ночь; вам также может потребоваться забронировать столик заранее, чтобы поесть. Но, на мой взгляд, ничто не сравнится с путешествием по островам для ощущения того, чтобы уйти от всего этого. День на ветру стоит трех в спа-салоне. Или мне так кажется.
Перевод: Климкова Елена